盛夏的阳光总裹着蝉鸣与瓜果的甜香，而在我儿时的暑假记忆里，最鲜甜的滋味，永远属于大姑家老院土灶上煮出的那碗溏心蛋。

每年暑假一到，我便日日盼着哥哥带我去大姑家——不是为了院子里能捉满一玻璃瓶的知了，也不是为了傍晚躺在竹席上听大人们讲过去的事，而是为了扒着厨房门框，看大姑系着旧衣改的围裙，在灶台前忙碌的身影。那时父辈兄弟姐妹多，一到暑假，表兄表姐们便踩着乡间小路轮流去各家串门，每到大姑家，她总笑着搓搓手：“农村没啥好招待的，我给你们煮溏心蛋吃！”后来我才懂，在那个物资不算丰裕的年代，糖水鸡蛋是迎接自家亲戚最高的待遇。

大姑家的厨房永远飘着柴火的暖香，土灶台上的铁锅擦得锃亮，连灶沿的瓷砖缝都透着股干净劲儿。她煮溏心蛋有自己的讲究：得用刚从鸡窝捡来的土鸡蛋，蛋壳上还沾着新鲜的鸡粪，她总要拿灶台上的粗布抹布擦了又擦，连缝隙里的泥点都要细细搓干净。一围溜鸡蛋在灶台上排开，像一颗颗带着体温的大汤圆，透着朴实的可爱。

生火要用细软的稻草，火不能急，得慢慢烧才出味儿。大姑坐在小板凳上添柴，火光映着她眼角的细纹，像揉皱了又轻轻展平的糖纸。我总蹲在旁边，眼睛盯着锅里渐渐翻滚的水花，忍不住追问：“大姑，蛋好了没？”她就笑着抬手拍我后脑勺：“急啥？水一开才能下蛋！好饭不怕晚，做人也得有耐心。”等水沸得冒起细密的泡泡，她一手握一颗蛋，轻轻一碰，“咔嚓”一声脆响，裹着浓稠蛋清的鸡蛋便顺着锅沿滑进水里，溅起细碎的水花，也溅起我满心的期待。

水开后再煮一会儿，大姑便准时把蛋捞进粗瓷碗里。我们这儿吃蛋有讲究，碗里不能盛六个，也不能吃六个，说是古话传下来的。她用筷子轻轻戳开瓷白的蛋清，金黄的溏心便顺着蛋白缓缓流出来，暖乎乎的蛋香混着热气，一下子就钻进鼻腔，这便是溏心蛋最好的火候。最关键的一步是放红糖，大姑的糖罐是个满当当的大玻璃罐，里面的红糖块带着粗粝的颗粒，她总用勺子舀两勺，红糖落在热蛋上，很快就化了，糖水顺着碗底淌开，在阳光下泛着琥珀色的光，仿佛让人味蕾里都塞满了甜蜜。

我捧着碗蹲在门槛上吃，筷子扎进蛋白里，溏心混着糖水裹住舌尖。那甜意不是城里糖果那种齁人的甜，是带着蛋香的温软，顺着喉咙滑下去，连心里都暖融融的。表兄表姐们凑过来时，大姑总笑着说“都有都有，锅里还煮着哩”，可我总觉得，她给我的那碗里，红糖好像多放了一勺，溏心也刚好是我最爱的半流心状态，不会太稀淌得到处都是，也不会太稠失去嫩滑。

后来我去了城里读书，暑假再难回大姑家。超市里有现成的溏心蛋，煮蛋器能精准控制时间，我买过土鸡蛋，也按记忆放两勺红糖，可煮出的蛋总少点味道：蛋白缺了柴火煮出的紧实，溏心少了那份温软的甜意。直到某天整理旧照片，翻到一张泛黄的影像：我蹲在大姑家的门槛上，手里捧着粗瓷碗，嘴角还沾着红糖渍，大姑站在旁边，笑得眼睛都眯成了缝。照片里的日光金灿灿的，像极了那年暑假，她给我的那碗溏心蛋里，流淌的金黄溏心。

原来有些味道从不是食材的简单搭配。那碗溏心蛋里，藏着大姑坐在灶台前添柴的耐心，藏着她悄悄多放的那勺红糖，藏着老院香椿树下的蝉鸣，更藏着盛夏里最朴素的疼爱。如今再想起，那碗蛋的香气仿佛还在鼻尖萦绕，提醒着我，有些记忆会随着时光沉淀，成为心底最温暖的锚点，只要一想起来，就满是暑假的甜。